Algemene werkbeschrijving veranda

Artikelnummer: sta-9520 Categorie:

Werkbeschrijving veranda plat dak

 

 

 0,00

De “zelfbouw” veranda’s op deze pagina zijn houtpakketten, geen bouwpakketten, u dient dus zelf nog het e.e.a. te zagen.
Hoeveel zaagwerk u zelf heeft hangt van de offerte af, bespreek dit met de verkoper.

Hoe bouwen wij onze veranda ‘s op:

Stap 1 Fundering:

Plaats de poeren zoals aangegeven op de schets , de buitenzijde van de betonpoeren worden aangegeven, bij betonpoeren met facet wordt de bovenkant gemeten, het mooist is als de poeren 10 cm boven het maaiveld uit komen
Let op , als je lichtgrijze taps toelopende betonpoeren gebruikt dan komt alleen het draadeind boven de grond met een stelplaat en moer.
Zorg ervoor dat u de poeren op de juiste afstand van elkaar plaatst , zoals aangegeven op de schets, op de plaats waar de waterafvoer komt is het raadzaam de poeren een paar cm lager te plaatsen.

Tip: om te zorgen dat de poeren haaks staan kun je de diagonalen meten, als deze even lang zijn dan staan de poeren haaks!

Bij betonpoeren antraciet hoef je niet per see de stelplaat en moer te gebruiken, het is mooier als de paal op de poer aansluit, het is dan wel belangrijk dat de poeren goed staan want je kunt ze niet meer verstellen. De plaat zou ik er wel altijd tussen doen, dit is een paar mm en zorgt ervoor dat er lucht tussen de poer en het hout komt , dit zorgt voor een langere levensduur.
Als de grondsoort klei, leem oid is dan raden we aan een tegel onder de poer te leggen en daarna aan te storten met snelbeton.
Op zandgrond hoeft dat niet per see.

Tip: Als de grond heel erg verzakt (zoals bij nieuwbouw opgebrachte lagen grond) raden we schroeffundering aan, dit is iets duurder maar dan zit je wel safe, de betonpoeren vervallen dan en de palen worden 10cm langer.

Stap 2 Constructie:

Plaats  staanders op de poeren en zet deze tijdelijk waterpas vast met stellatten.
Onderin de palen zit een gat of je boort er een gat in precies in het midden, deze past over het draadeind van de betonpoeren heen.
Leg de ingekeepte ringbalken op de staanders en schroef deze vast met 8×220 of 6×180 schroeven.
Let op, wij maken alleen in de voorste en achterste inkepingen van 5cm diep, deze wijzen dan aar elkaar en daar tussen in komen de ringbalken aan de zijkanten. Zo zie je aan de voorkant geen inkeping

Tip: schroef alles zoveel mogelijk van bovenaf , dan zie je geen schroeven, dat is het mooist.

Inkepingen maak je met een cirkelzaag die je instelt op een bepaalde diepte, je tekent deze af op de breedte van de ligger die er in komt te liggen, je maakt dan veel zaagsneden van buiten naar binnen, je kunt dan met de beitel de resten weghalen en met schuurpapier de zaak glad maken.
Op verzoek maken wij ook inkepingen
onteer nu de schoren om een stevige verbinding te creëren tijdens de bouw, laat de stellatten ook zo lang mogelijk staan.

Tip: Bij schoren kun je de schroefgaten wegwerken door met een speedboor gaten te maken van 1 a 2cm diep, dan schroef je deze vast en daarna kan er een “dook” in. Je kunt ook evt een bezemsteel gebruiken.

Bij een overstek aan de zijkant gebruik je (sier) klossen, je laat het dakhout doorlopen en schroeft de klos onder het dakhout, het zijn sierklossen en geen dragers.
Bij een overstek aan de voor of achterzijde kun je klossen tussen de gordingen zagen, zo ontstaat er geen tocht

Stap 3: Evt wanden.

Tip:Het is beter eerst de wanden (of alleen het regelwerk) te monteren om zo een stevige, veilige constructie tijdens de bouw te houden. Maar het hoeft niet per see, je kunt ook eerst het dak doen

Tip: gebruik evt een betonnen rand onder de wanden, dit kan met betonbanden of tegels oid, dit zorgt ervoor dat opspattend water niet meteen het hout raakt, het eerste wat verweert bij een tuinschuur is de onderste wandplank

Potdekselplanken/ Rabat:

Voor wanden van potdekselplanken of Rabat  dient u eerst een geraamte te maken van 4.5×7 balken, meet de horizontale tussenruimte op tussen de staanders van uw kapschuur , zaag de 4..5×7 balken voor de onder en bovenzijde op lengte , meet nu de hoogte op en zaag de 4.5×7 balken op lengte , houd u er rekening mee dat van de hoogte maat 9 cm af moet voor de onder en bovenligger van het geraamte , schroef nu het geraamte in elkaar met 6.0×90/100 schroeven. Gebruik voor wanden breder dan 250cm altijd de regels van 400cm en voor de vertikalen achter ook 400cm (doormidden), de zijwand en voorwand zijn vaak rond de 230cm hoog, dus daar gebruik je 250cm regels voor
Plaats het geraamte tussen de staanders en zet vast in de staanders met 6.0×90/100 schroeven , blijf ongeveer 4 cm uit de buitenkant van uw paal , uw wand planken zijn 3 cm dik en het is mooier als de wand iets terug valt (bij een enkele wand)
Maak de planken op maat en zet vast met 5.0×50 rvs schroeven , u begint van onderen af te monteren , zaag de bovenste planken op maat.
Let op, bij potdekselplanken hoef je alleen maar een schroef in de hoge zijde van de plank te schroeven, deze houdt de onderliggende plank vanzelf vast, door 1 schroef je gebruiken per regel kunnen de planken iets werken waardoor je veel minder scheurvorming krijgt.
Zo kunt u alle wanden plaatsen , houd er rekening mee dat als u eventueel ramen en deuren moet plaatsen dat u deze uitsparingen alvast in het frame maakt. Op onze website staan de inbouwmaten, die moet je aanhouden, het kozijn komt iets over de regel heen. Monteer ook eerst de ramen en deuren en monteer daarna de wanden.

Blokhutprofielplanken:

Deze planken worden aan beide zijden opgesloten met regelwerk 4.5×3.5cm
Aan de binnenzijde van de palen (zijkant en bovenkant) schroef je een regel 4.5×3.5cm met de 4.5 rechtop, schroeven rvs zelfborend 5×70 /80
Vanaf de onderzijde begin je met het vastschroeven van blokutprofielplanken met rvs zelfborend 5×50. 1 schroef per plank is voldoende
Bovenaan zaag je een plank op maat zodat deze er tussen past,
Als de wand klaar is monteer je langs de randen weer een opsluitregel 4.5×3.5cm,
Onderlangs schroef je ook aan beide zijden een opsluitregel aansluitend op het straatwerk of betonband.
Bij wanden breder dan 3m adviseren we om ook in het midden verticaal een extra lat te monteren

Tip: Het gebeurt wel eens dat blokhutprofielplanken  bij een noest een druppel vocht doorlaten, dit is eenvoudig te verhelpen met wat blanke siliconenkit aan de buitenzijde op de knoest te smeren

Stap 4 Dakconstructie:

Als de ringbalken gemonteerd zijn dan komen de gordingen (meestal “koud” zonder inkepingen) op de ringbalken te liggen, aan de achterzijde houdt je deze evt gelijk met de buitenzijde ringbalken, aan de voorzijde laat je ze oversteken om zo een overstek te creëren. Indien gewenst kun je aan alle zijdes overstekken maken.
Een overstek aan de zijkant creer je door het dakhout over te laten steken en dan korte stukjes gording onder het dakhout te schroeven, deze schroef je haaks op de ringbalk, je schroeft deze meestal van bovenaf door het dakhout heen met schroeven 6×90/100 afhankelijk van de afmeting van de gordingen
Zorg dat je aan het eind en aan het begin een gording monteert en boven de tussenwanden, kan zijn dat er dan boven elke vertrek er iets verschil in de tussenruimte zit, maar dat is een kwestie van uitmeten, zorg dat je altijd een gording boven de wanden monteert  (zij- en tussenwanden)
Aan de achterzijden worden de openingen tussen de gordingen opgevuld door de boeiplanken mits er geen overstek is, aan de voorzijde komt meestal een overstek, daar kun je de tussenruimtes opvullen met klossen die dezelfde afmeting hebben als de gordingen (zelf op maat zagen).
Als de gordingen liggen ga je het dakhout monteren, bij langere lengtes altijd lassen op een gording en vastschroeven met verzinkt 5×50 (of 4×40)  Tip: zorg dat je de schroeven aan de uiteinden vastschroeft zodat de planken niet hol of bol kunnen staan!
Als het dak dicht licht met dakhout schroef je rondom langs de zijkanten de grenen of vuren regel( 7cm omhoog) om zo een opvangbad te creeeren voor het epdm folie, deze vastschroeven met 6×90/100 en het liefst boven een gording zodat je de schroef er niet onderuit ziet komen

Stap  6  dakbedekking:

Het epdm folie leg je uit op het dak en laat het aan alle zijden even ver overhangen, (laat het even liggen om rekbaar te worden) en rol het daarna op tot de helft, ga op de rol zitten en strijk zowel het hout als het epdm folie in, als het handdroog is dan rol je de rol uit, als het goed is plakt het prima aan elkaar, als je de ene kant gedaan hebt dan rol je de andere kant op, als laatst lijm je de randen strak.
Als je een emmer lijm hebt dan strijk je het gemakkelijk uit met een brede kwast of roller, bij een spuitbus is het een kwestie van inspuiten (beide zijden)

 

Tip: op youtube zijn meerdere filmpjes te zien over epdm folie leggen

Tip: bij warm weer moet je snel werken anders droogt het te snel

Tip: lijmen wil alleen als alles droog is, dus goed weer afwachten!

Op de plaats waar de dak ronde doorvoeren komen maak je een gaatje in de folie en een rond gat in het dakhout, kit de flappen die aan de dakdoorvoer zitten op het epdm dak (niet eronder)
Bij rechte dakdoorvoeren voor achteruitgang maak je een gat in de mastiek en kit je daar de dakdoorvoer in, standaard leveren we geen vergaarbak en hwa mee, dit is evt een optie
Het overhangende epdm folie trek je strak en sluit je op onder de boeidelen.
De deklat of daktrim schroef je vast op de kopse kant van de boeiplanken.
De boeiplanken bestaan soms uit 2 gedeeltes, zorg dat je de vlakke kanten naar onder en boven hebt en zorg dat de bovenkant gelijk loopt met de bovenkant vuren regel. Boeiplanken schroeven met rvs zelfborend 5×50/60

Tip: Als je  allu daktrimmen of een deklat  gebruikt , schroef ze zover mogelijk naar de buitenrand vast met splenglerschroeven om lekkage te voorkomen.

Er zijn meerdere mogelijkheden voor dakbedekking, vraag naar de passende werkbeschrijving!

 Mocht je er toch niet uit komen of heb je vragen dan kun je ons bellen op 0525-680674 of mailen naar [email protected]
In het weekend en avonduren zijn we meestal te bereiken op nummer 06-36151372 appen is dan het beste.